Advies fiets woon-werk verkeer

Beste forum leden,

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen. Ik zoek een fiets voor woon-werk verkeer, afstand::16 km (32 km per dag), 4 dagen per week en ik wil het hele jaar door fietsen. De fiets staat binnen. De route is 4 km stad en 12 km buiten, weinig stoplichten, wel verharde wegen. Ik heb een voorkeur voor verstelbaar stuur, want ik zit graag wat rechter en soms sportief.
Even wat achtergrond: Ik heb een aantal jaren geleden 4 x per week een langere afstand gefietst: 20 km (40 km), maar dat vond ik net te ver. De dagelijkse 32 km heb ik ook per e-bike afgelegd. De snelheid kan ik waarderen, maar ik wil graag fit worden/blijven en wat kilo’s kwijt.
Door de hoeveelheid fietsen kom ik er niet uit. Een Gazelle Ultimate s80 spreekt mij aan vanwege gebrek aan onderhoud en de belofte dat de fiets ‘licht’ fiets. Ik verwacht geen panklaar advies, maar hoop op voorbeelden/ervaringen die ik bij mijn lokale fietsenmaker kan testen.

Duidelijk. Ik kan je adviseren, maar wanneer je verwijst naar een nieuwe fiets, kopieer dan in je bericht een link naar die fiets, zodat de adviseur, ik, in dit geval, niet hoeft te gaan zoeken en wellicht een verkeerde fiets op het scherm krijgt. Zoek je een gebruikte of een nieuwe fiets? Wil je kettingschakeling, naafschakeling, kettingkast, ketting of tandriem?
Vooraf: fietsen zonder onderhoud bestaan niet. Zo is de ketting het eerste aan de beurt om te vervangen. Bij de eerste montage gebruiken ze geen dure kettingen, ook niet bij Gazelle…

Fit worden/blijven doe je door lichaamsbeweging, de mate van ondersteuning doet er weinig toe, die zorgt alleen voor extra snelheid.

OEK-15 leg je af in 1 uur 4 minuten
DOEK-20 (pedelec) leg je af in 48 minuten
DOEK-32 (speed pedelec) leg je af in 30 minuten

Het ligt dus vooral aan hoe snel je op je werk wilt zijn.

Voor de DOEK-32 met een rechte zit kan ik je de Klever B speed adviseren, beetje vreemd model maar een heerlijke rechte zithouding en je rijdt daarmee echt 45 km/uur. Zelfs als wilt OEKen met deze fiets valt er prima mee te rijden.

Misschien goed te weten wat de termen OEK en DOEK beteken voor diegene die niet alle topics volgen: (Deels) Op Eigen Kracht.

De Gazelle Ultimate s80 is denk ik geen slechte keus, zelf zou ik niet zo snel gaan voor schijfremmen, ik hou niet van dat gepiep en Magura remmen remmen wat mijn betreft net zo goed. Voor vergelijkbare fietsen als de Gazelle zonder schijfremmen zie hier.

Een riem is, zeker als je in regen, wind en sneeuw wil blijven rijden, een prima idee. Ik heb voor twee van mijn drie fietsen bewust voor een riem gekozen en denk zeker vijf jaar met de riem te gaan doen.

Bij de aanschaf zou ik een fiets niet selecteren op het hebben van een verstelbaar stuur, dat maakt de keuze bijzonder klein. Een verstelbaar stuur zou je na aanschaf kunnen (laten) monteren.

Wat voor keuzemogelijkheden heb je bij je fietsenmaker?

Vraag aan Mike: welke riemen heb je? Merk en type en ervaring hoe lang?

Ik heb sinds Juni 2015 een VSF met Gates CDC riem en sinds December 2015 een Kalkhoff fiets met CDN (goedkope versie van de CDX) riem. CDC is uitgefaseerd dus voor nieuwe fietsen is het Gates CDX of CDN of Continental.

Eén fiets wordt voor station-werk gebruikt (2x9 km), de andere voor verplaatsing rondom huis, iets van 40 km per week. Zo af en toe worden de fietsen gewisseld omdat upgraden en “onderhoud” thuis makkelijker is. De VSF is ook gebruikt voor vakanties en uitstapjes, een extra 2500 km schat ik.

Ik denk dat CDC een beter systeem is, maar minder riemspannning zou kunnen betekenen minder slijtage aan lagers. Wat dat betreft lijkt het aanbod van Continental me wel wat (minder direct boeit me niet) maar nog weinig gebruikservaringen daarmee.

Wat slijtage betreft begrijp ik dat de tandwielen eerder versleten zijn dan de riem.

Fit worden en afvallen doe je door inspanning en niet puur vanwege de beweging dus de mate van ondersteuning is wel degelijk van belang.

Er is best een behoorlijk verschil in gemeten hartslag of ik met de elektrische fiets ga of op de gewone fiets, zeker als ik de ondersteuning omhoog schroef. In de hoge stand komt mijn hartslag bij 25 km/u eigenlijk niet veel hoger dan met een normale wandeling. Het grote nadeel van de elektrische fiets vond ik dan ook dat ik merkte dat mijn fitheid juist achteruit ging omdat ik steeds meer af liet hangen van de ondersteuning.

Ik weet dat onder cardiologen het gebruik van een elektische fiets niet meer als inspanning wordt gezien tenzij je 60 plus bent en zelfs een kleine beweging erg belangrijk wordt. Ik heb wel eens met een inspanningsfysioloog zitten praten en die stelde het heel simpel: Als je niet lekker zweet is er ook eigenlijk geen cardioinspanning. En wat ik begrijp is dat het niet bezweet aankomen nou juist de belangrijkste reden is dat forenzen kiezen voor een elektische fiets.

edit:
Moest even in de data van mn hartslagmeter duiken.
Identieke rit van 12,6 km op dezelfde dag

  • Elektrische fiets (waarschijnlijk op 3/4 ondersteuning) gem. snelheid 23,8
    HS gem: 114 HS hoog: 135 Caloriën: 301
  • Racefiets gem. snelheid 23,4
    HS gem: 150 HS Hoog: 161 Caloriën: 527

Je neemt hier wel een hele gammele fiets, een normale fiets rijdt toch wat harder dan de 15 km per uur die je hier aangeeft.
Met een goede fiets is de afstand ook in ongeveer 3 kwartier te doen.

Dan wil de vragensteller ook nog afvallen, dan is een mee-trap brommer natuurlijk een hele slechte keuze.
Om af te vallen moet je energie verbruiken en niet een accu die de energie levert.
Met een normale fiets lever je dus langer zelf energie en zul je dus eerder afvallen.

Om af te vallen helpt het ook om je mond dicht te houden en alleen open te doen om de noodzakelijke energie naar binnen te krijgen.

Wat is in dit geval het belangrijkst, afvallen of snel op het werk komen? Die beslissing zal genomen moeten worden en dan een keuze maken.

Misschien wel eens een aardige test voor TestKees om met een powermeter te rijden op zowel een gewone fiets als op een gewone elektrische fiets in verschillende standen én een speed pedelec over dezelfde afstand in een gebied waar je zowel in de stad rijdt als wat langere stukken zonder veel verkeer. Die laatste heeft dan alleen snelheidswinst.

Beweging is inspanning. Op een OEK levert een fietser zo’n 0-200 Watt vermogen (inspanning) om 0-15 km/uur te fietsen, op een DOEK-25 km/uur levert de fietser dezelfde inspanning, dus 0-200 Watt maar dan met snelheden tot 25 km/uur en met een DOEK-45 km/uur eveneens 0-200 Watt met snelheden tot 45 km/uur.

Er is met andere woorden geen verschil in lichamelijke inspanning. Wil je meer energie verbranden dan kun je met de OEK sneller gaan rijden of met de DOEK 25/45 de ondersteuningsstand verlagen. Dit is vrij gebruikelijk bij DOEK-rijders, niet zozeer vanwege de hogere inspanning maar om de actieradius van de accu te verbeteren.

Met mijn 983 Wh accu en stroomverbruik van 14 Wh/km in hoogste ondersteuning kom ik theoretisch 70 km ver, zet ik de ondersteuning een standje lager dan verbruik ik 10 Wh/km en kom ik 98 km ver. In plaats van 38 km/uur (kruissnelheid) rij ik dan 32 km/uur met gelijke inspanning of alsnog 38 km/uur met verhoogde inspanning.

Speed pedelecers willen niet bezweet aankomen op hun werk dus die rijden op de heenweg met meer ondersteuning. Echter op de terugweg vinden de meeste snelle fietsers het heerlijk om even los te gaan door de ondersteuning een standje lager te zetten en dan volle bak te fietsen. Bezweet thuis komen is geen bezwaar, lekker douchen en klaar. Je praat dan over gemiddeld zo’n 30-40 minuten per rit (van 24 km) met redelijke inspanning en nogmaals die duur/afstand met hoge inspanning.

Dit is niet waar, de fietser moet de inspanning ongeveer 3x zolang leveren om een gelijke afstand te overbruggen.

Het is andersom, de OEK-fietser komt gemiddeld niet verder dan zo’n 4 kilometer terwijl de DOEKers gemiddeld 15-25 km fietsen (afhankelijk van motorvermogen). De mate van ondersteuning bepaalt dus vooral de ritafstand en niet de mate van inspanning.

Snelheid 5 verschillende type fietsen vergeleken, zie Kruissnelheid verschillende type fietsen

Op Eigen Kracht (150 Watt in dit geval) kom je op een ietwat sportieve fiets al op 25 km/h, geen DOEK nodig.

Goochelen met getallen. Er is inderdaad een (grote) groep die meer tijd spendeert aan het pakken en weer wegzetten van de fiets dan dat ze er op rijden.
Toch zijn er hele volksstammen die verder komen dan die 4 km en die leveren dus al dezelfde inspanning als iemand op een mee-trap brommer die 15 km aflegt.
Tot 15 km is het tijdverschil ook niet erg groot en dan de voordelen, moet overal op het fietspad (toch wel een fijne veilige plek), hoeft geen helm op en hoeft nooit de accu op te laden.

Het is idd uit de lengte of uit de breedte dus dat maakt niet veel uit.

Simpelweg kan je stellen dat Lomito de persoonlijke pedaal energie cq inspanning levert om met een snelheid van 15 km/u een half uur te rijden en daarbij een kilometer of zeven zou afleggen. En dat is ook precies wat hij in het bovenstaande xOEK-staatje stelt. De gemiddelde OEK-fietsers is daarmee dus precies hetzelfde als de gemiddelde DOEK32-fietser.

Of je die afstand en/of snelheid met een klein of een groot motortje wilt vergroten, is een persoonlijke keuze die godzijdank voor iedereen anders is.

Het één sluit het ander niet uit, je kunt snel en onbezweet op je werk komen, en met dezelfde fiets een leuke workout doen op de terugweg. De keuze zal daarom eerder draaien om de aanschafprijs van de fiets, voor een DOEK betaal je 5-10x meer dan een gewone stadsfiets.

De belangrijkste reden om zo’n dure DOEK aan te schaffen is doorgaans beperking van de reistijd (bij grotere afstanden) en onbezweet op het werk aankomen.

Met een OEK wordt gemiddeld 15 km/uur gefietst, in een half uur haal je 7,5 km.
Met een DOEK-25 wordt gemiddeld 20 km/uur gereden, in een half uur haal je 10 km.
Met een DOEK-45 wordt gemiddeld 32 km/uur gereden, in een half uur haal je 16 km.

De gemiddelde ritsnelheid is iets anders dan kruissnelheid dat de snelheid is waarop je meestal rijdt. De gemiddelde ritsnelheid ligt uiteraard lager omdat je niet constant op kruissnelheid kunt fietsen (stoppen voor verkeerslichten/brug/oversteek). Voor ODD zijn de kruissnelheden respectievelijk 18-25-38 km/uur.

Dank voor al deze reacties. Eigenlijk was ik op zoek naar een gewone fiets, geen e-bike. Echter de discussie leverde mij ongevraagde, maar welkome inzichten op, waardoor ik geneigd ben om toch een e-bike te testen. In de ochtend snel en fris op het werk (factor tijd belangrijk), in de middag lage ondersteuning voor work-out (factor conditie) spreekt mij wel aan. Bovendien neem ik terug een langere route, ongeveer 20 km.
Ik heb nog geen idee welk merk, daarom ga ik morgen verschillende merken en types testen: Gazelle, Batavus, Pegasus.

Probeer ook eens een Kalkhoff Pro Connect Impulse 9, mijn dochter rijdt daar elke dag mee naar school (2x16km) en heeft inmiddels 8200 km zonder problemen weggefietst. Wat de fiets zo aangenaam maakt is dat deze ook zonder trapondersteuning prima fietst, de fiets voelt licht en loopt licht. Dus mocht je een keer onderweg een lege accu krijgen dan fiets je fluitend verder.

Mocht je ook de beste service willen (halen en brengen van de fiets, reparatie thuis/op werk, gelijkwaardige en gratis leenfiets, fiets gratis enkele dagen naar je werk uitproberen) dan kan ik je mijn Stromer-dealer in Herveld van harte aanbevelen, die verkopen ook de Kalkhoff. Voor hen maakt het niet uit of je in Harlingen woont of Terneuzen, ze komen naar je toe, ook 's avonds.

1 like

Bedankt voor de info! Twee vragen:
Bedoel je impliciet dat de riemspanning die de CDC-riem nodig heeft eigenlijk te hoog is voor de naaflagers? Waar blijkt dat uit?
En wat bedoel je met: [quote=“MikeRZ, post:6, topic:1809”]
(minder direct boeit me niet)
[/quote]

Ik heb zeker geen bewijs, maar op zich zelf klinkt het mij niet onlogisch, meer (langdurige) belasting, meer slijtage. De kracht op het lager zou op zich het probleem niet moeten staan als je een keer op de pedalen gaat staan dan is de kracht een stuk hoger maar dit is wel een constante kracht.

Ik heb alleen wel eens een framebouwer horen zeggen dat een fiets die voor een riem geschikt is (te) stijf moet zijn om maar dat het daarmee moeilijk wordt een comfortabele fiets te bouwen. Of dat waar is betwijfel ik, ik vind de fietsen die ik heb best comfortabel, het zou ook kunnen zijn is dat een riem z’n nauwkeurigheid vereist dat dat met handwerk moeilijk te bereiken is.

Wat betreft dat minder direct van de Continental riem, dat heb ik van hier. Ook hier vraag ik me af of Bob, de Hybride Fiets Expert weet waar hij het over heeft.