Ik heb een 2dehandse citybike gekocht. Het crankstel trapte door op alle versnellingen en heb dit vervangen, gelijk met een nieuwe ketting (KMC 7S). Dit heeft me iets meer dan 20€ gekost. Het is een fiets bedoeld voor campinggebruik, dus het moet werken, maar hoeft geen duur materiaal te zijn.
Na het afstellen van de voor (3traps) - en achterderailleur (7-traps), merk ik dat de fiets af en toe doortrapt. Het rare is dat dit enkel op 3,4,5 gebeurd. Op 1,2 en 6,7 gebeurt het niet. Het schakelen loopt vlot en hoor geen geratel op deze versnellingen.
Op het eerste zicht lijken de tanden niet versleten. De ketting lijkt me ook op de juiste spanning te staan. (buigt niet door op kleine tandwiel voor en achter). Het is niet dat ik niet kan fietsen, maar het is enorm vervelend.
Waar kan het probleem liggen? Toch nog een schakel er tussen uit halen?
Voordat je zomaar schakels uit de ketting verwijderd, hoeveel ruimte is er over als je voor en achter het grootste blad selecteert?
Verder zou het zo kunnen zijn dat de derailleur de ketting iets naast het centrum van het blad voor de bladen 3, 4 en 5 zet een dat ze daardoor makkelijker overslaan.
Wat bedoel je juist met hoeveel ruimte is er over?
Er zat nog een foutje in me vorige antwoord, net bijgewerkt.
Voor een plaatje, zie de .pdf gelinkt in dit stukje: Lengte van de ketting bepalen. Zie met name figuur 2.
Verder zijn er veel goede tips te vinden op Derailleurs afstellen.
Bij een antwoord mag je verwachten dat de vrager (=TS=topic starter) begrijpt wat er bedoeld wordt. Dat is hier nog niet het geval. TS heeft het over een citybike. Wat is een citybike? In mijn begrippenkader is dat een heel goedkope stalen zg. stadsmountainbike (15-20 jaar oud), 559mm wielen en meestal met heel goedkoop schakelmateriaal. Geen cassette, maar een schroefpignon. Hebben we het wel over hetzelfde? Anderen gebruiken andere namen en dan praten we langs elkaar heen. Dus: waar hebben we het over?
Een derailleur stel je af met de kabel los!! En derailleurs moeten vrij zijn van laterale speling.
Los even van wat een citybike is, is het onduidelijk wat je allemaal vervangen hebt. Alleen de kettingbladen van het crankstel (of het crankstel in zijn geheel) en de ketting? Dan is de oorzaak dat je de cassette/schroefpignon niet hebt vervangen. Dat het doortrappen alleen op de kransjes 3,4 en 5 gebeurt, is logisch. Die zijn het meest gebruikt/versleten en kunnen niet overweg met de nieuwe ketting. Als je de achtertandwielen niet vervangt, zal de nieuwe ketting al heel snel weer aan gort zijn. Bijna altijd geldt de regel: nieuwe ketting, dan nieuwe achtertandwielen. En andersom ook. Bij duurdere materialen kun je door met twee kettingen af te wisselen de gebruiksduur van de cassette verlengen en daarmee de kosten verlagen. Bij goedkoper spul kost een cassette/schroefpignon vaak hetzelfde als de ketting. Dan is die werkwijze niet interessant.
De spanning van de ketting wordt door de derailleur geregeld. De situatie die je beschrijft (voor en achter op klein tandwiel) betekent dat de ketting niet te lang is. Overigens kun je alleen twee schakels verwijderen, nooit één!
Ik heb het crankstel in zijn geheel vervangen + de ketting.
De formule die in mikerz zijn reply heeft gezet, komt op 108.3, dus 54 schakels. Nu heb ik nog niet de tijd gehad om deze na te tellen.
Wel heb ik intussen ook van een kennis vernomen dat het wel verstandig was geweest de “cassette” ook te vervangen.
Waarschijnlijk zal het wel zelf lukken zonder aangepast materiaal, maar het lijkt me niet eenvoudig. Naar de fietsenmaker brengen zal waarschijnlijk meer kosten dan dat de fiets heeft gekost.
Ik ga de ketting schakels nog tellen en als die op 56 komen, is schakels er uit halen het enige dat ik nog doe.
Alleszins bedankt voor jullie antwoorden.
Een ketting van 54 schakels is nog te klein voor een kleine kinderfiets. Het dubbele zul je bedoelen. De ketting is, zoals gezegd, niet te lang en voor het probleem totaal irrelevant. Een vervangende fiets zal ook versleten zijn en teveel geld kosten.
Voor het vervangen van een cassette heb je een cassetteafhaler nodig (meestal Shimano), een kettingzweep en een flinke steeksleutel of Bahco. Voor het afhalen van een schroefpignon de passende tool, ook meestal Shimano, maar er zijn wel 15 soorten –> fietsenmaker heeft een hele kist vol.
Ik heb eindelijk de tijd gevonden om de schakels te tellen. Ik tel 112 en volgens de formule zouden dit 108 moeten zijn.
Ik voeg een foto toe van de stand van de derailleur op groot-groot.
Mijn advies is ketting niet verder inkorten. De combinatie groot/groot gebruik je niet, deze extreme en ongewenste stand van de derailleur zal dus niet voorkomen.
Gezien het gebruik van een massieve achteras met moeren, gaat het hier om een schroefpignon en geen cassette.
Goed de foto te zien.
In tegenstelling tot @Sjef denk ik dat het geen kwaad kan om om nog vier schakels te verwijderen maar ik betwijfel of het veel zal helpen. Je zou nog een test kunnen doen en klein-klein selecteren en dan kijken of er nog voldoende spanning staat op de ketting.
Wat me op valt aan de derailleur is dat de tanden van de twee geleidewieltjes ver weg zijn gesleten, dat betekend dat de derailleur flink wat uren heeft gemaakt. Zou het kunnen dat de veerspanning in de derailleur verminderd is? Iemand hier ervaring mee?
Mijn vraag aan Mike is: wat het beoogde effect is van het verwijderen van liefst nog 4 schakels?
Naar mijn inschatting zouden er eerder twee schakels toegevoegd moeten worden.
Ook ben ik het niet eens met Mike’s beoordeling van de derailleurwieltjes. Dit zijn Acera 13t wieltjes en die zien er ook zo uit als ze nieuw zijn. Voor op de camping voldoen ze zeker nog.
De klein/klein test heeft TS al gedaan en daaruit blijkt dat de ketting niet te lang is. Zie eerste bericht.
Als je nog vier schakels verwijdert dan neem de spanning op de ketting iets verder toe (de veer wordt verder uitgerekt) en daardoor zal de ketting minder snel overslaan. De formule lijkt ook die kant op te wijzen maar ik hoor graag waarom jij denkt dat er beter twee schakels bij kunnen.
Goed te weten dat de Acera 13t wieltjes en die zien er ook zo uit als ze nieuw zijn, even op het Internet gekeken en inderdaad het hoort zo.
Blijft de vraag waarom de fiets op de versnellingen 3,4,5 doortrapt. Als die kennis een beetje verstand heeft van de zaak en aangaf dat het wel verstandig was geweest de “cassette” ook te vervangen dan is dat ook een logische optie, het zou kunnen zijn dat de vorige eigenaar deze versnellingen het meest heeft gebruikt en daardoor zijn meer versleten kunnen zijn dan de 1,2 en 5, 6, 7.
Een cassette vervangen is niet heel moeilijk zelf te doen maar je hebt wel een speciale “Cassette Lockring Tool” nodig en een kettingzweep.
Allereerst is dit geen cassette, maar een schroefpignon. Dat wordt fietsenmaker werk. De formule die jij aanhaalt is voor racefietsen, die hebben een veel kortere achtervork. Dit is een lang gebouwde stadshybride. Slecht advies dus.
De ketting is thans al aan de korte kant. De spanning wordt niet hoger. Nogmaals: lengte ketting is totaal irrelevant. Oorzaak ligt in versleten middelste kransjes. Eén lompe schakelactie en de derailleur draait in de spaken. Daar laat ik het bij. TS gelooft maar, wie hij/zij geloven wil.
Ik wil geen vete opstarten tussen jullie en ik ga het laten zoals het is. Maar voor de zekerheid nog een foto van de achter tandwielen.
Mvg Gunter
Ik denk en weet bijna zeker dat @Sjef meer ervaring heeft dan ik maar denk graag mee en leer ook graag wat.
Goed die foto van de achtertandwielen te zien. Als ik er naar kijk, en specifiek naar de grootte van de bovenkant van de tanden dan zie je dat die voor 3, 4 en 5 beduidend sneller zijn dan die voor 1 en 2. 6 is ook smaller dan 1 en 2 maar minder smal dan 3/4/5.
Dus, inderdaad de middelste kransjes zijn versleten.
Ik snap nog niet waar @Sjef zegt dat dit een schroefpignon is maar ga ervan uit dat dat zo is, dat lijkt me inderdaad meer werk voor de fietsenmaker.
Hoe bedoel je dit precies? Dus bij bijvoorbeeld, een hele goedkope shimano groepset meteen alles vervangen, en bij een duurder segment, zoals de SLX, XT de ketting 2x vervangen alvorens je de casette en voortandwielen meeneemt? Maar hoe moet ik dit opvatten?
Op mijn Koga zit bijvoorbeeld een SLX groep. Als ik de ketting netjes schoonhoud en veel smeer, evenals de tandwielen schoonhoud, moet ik dan over 4k kilometer alleen de ketting doen of alle tandwielen?
Je vervangt alleen wanneer het nodig is. De SLX groep is kwaliteit. Wanneer de ketting versleten is: 0,75% verlenging, dan is het nog tijd om alleen de ketting te vervangen, zodat je nieuwe ketting nog de reeds ingelopen cassette kan verdragen. Als je langer wacht lukt dat niet meer. Een cassette van kwaliteit is een stuk duurder dan van bijv. Acera. Ook zijn ze van gehard staal gemaakt en kunnen dus ook langer meegaan. Is dan ook economischer om een cassette twee of zelfs drie kettingen te laten meegaan. Je hebt een maat nodig om de kettingslijtage te meten: een caliber.
Bij een goedkope ketting, zelfde prijs als ketting, heeft dat weinig zin, ook economisch niet. Ketting en cassette gelijk vervangen. Weet je ook zeker dat dat geen problemen geeft.
Kettingbladen vervang je bij SLX als het nodig is, vaak ver na 20000 km. Bij goedkope groepen als het versleten is, toch wel bij meer dan 10000 km. Die zijn van staal, niet gehard alu.
Is dit wat je wil weten?
Ja, dat is wat ik wilde weten! Dankjewel voor de info. preventief vervangen bij zo’n 3 a 4 duizend kilometer voor de ketting dus. Mits alles nog goed werkt verder. Zo’n caliber, hoe gebruik ik dat? Heel af en en toe merk ik wel dat ie naar het juiste verzet schakelt, goed trapt, maar dan toch na een paar meter nog een stukje ‘doorzakt’ in de versnelling. Dus dat ie opeens wat meegeeft zeg maar. Ik hoor verder geen geluidjes hoor. Alles loopt mooi soepel en stil. Wel heb ik op de 2e tandkransje achter soms een trilling door de ketting lopen. Het is in geen enkele andere versnelling en ik kan ook geen geluid horen. Inspectie achter laat ook niks vreemds zien. De indexering van de derailleur lijkt goed afgesteld te zijn en schakelt verder goed. Ik durf zelf ook niet echt iets af te stellen, omdat ik bang ben dat ik het verpruts.
Wel ben ik van plan om volgende maand een montage standaard in huis te halen, zodat ik de fiets beter kan controleren en schoonhouden, evenals de schoonmaak middelen. Voor nu behelp ik me gewoon met een ouwe lap en teflon spray om de boel acceptabel te houden.
Ik heb nu ongeveer 270km met mijn nieuwe Koga gefietst, wanneer is het raadzaam om een service beurtje te plannen?
Heb overigens wel heeel erg veel last van zadelpijn en ruwe huid bij mijn dijen, liezen, en scrotum. Mijn laatste rit heeft me zelfs een onderbroek gekost, en wat bloedvlekken in de broek. Zadel zelf is heel comfortabel, maar ik moet wel iets hiervoor verzinnen voor mijn woonwerk verkeer…
Het kweken van zitvlees kost pijn en tijd. Helaas. Is het zadel niet te zacht? Een hard zadel is beter dan een zacht. Heb je broek met een zeem (synthetisch, geen leer)? Dit terzijde: de indexering zit in de shifter, niet in de derailleur. Bij alle systemen is dat zo!
Niets aan de hand dus. Het tweede kransje zal wel een 12t zijn. Die loopt niet zo mooi als een grotere. De 11t nog ruwer, dat blijft zo. Bij 500 km is alles lekker op mekaar ingelopen. Op de caliber staan de waarden (ik denk op de meesten) 0,75 en 1,0. Dat zijn de procenten “verlenging” door de inwendige slijtage van de ketting. Je steekt die caliber in de strakke ketting. Zolang de ketting nog in orde is lukt dat maar aan een kant. Zo gauw die aan beide kanten in de ketting past, dan is er sprake van de verlenging waar ik het over had. Eerst maar eens fietsen! Bij 2000 km alles nalopen. Bij droge ritten na 300 km wat drupjes olie op de ketting. Ketting is immers nieuw en vol met fabrieksmeervet. Het is geen wiskunde! Zolang je de aandrijving niet hoort: blijven fietsen.
Zo’n ding bedoel ik:
